Kaymus: Nacho Romero un cocinero singular & Noticias varias sobre vino

Es Nacho Romero un cocinero singular. Cuando muchos de sus colegas se dedicaban a  sajar a los clientes aprovechando la época de las vacas gordas, él, junto a sus padres, abrió un local de precios moderados alejado del mundanal ruido. Cuando otros tantos cocineros se creyeron que eran referentes culturales, no se sabe bien de qué cultura, y empezaron a comportarse como estrellas, él siguió dedicado a lo que sabía hacer: cocinar. Y cuando otros tantos de los buenos cocineros con los que contamos se creyeron la versión gastronómica del no sabe usted con quien está hablando, Romero siguió derrochando, acompañado de lejos por su padre, en todo momento simpatía y profesionalidad para ofrecer lo que sabe hacer.

Esto, que debiera ser suficiente para ser muy bien valorado, no lo es en la sociedad mediática en donde los gabinetes de relaciones públicas nos quieren convencer de que más importante que el fondo es la forma. Y no es así, producto y saber hacer, por un lado, y profesionalidad y cordialidad, por otro, conforman una combinación imbatible. 

He estado recientemente en dos ocasiones en Kaymus y en la dos he extraído la misma conclusión: es un local desaprovechado por los gastrónomos valencianos. Seguramente, en parte por su localización (aunque no está en Auckland nos hemos vuelto demasiado cómodos) y en parte porque Nacho Romero se ha dedicado a lo que saber hacer (cocinar) y no a vender humo. Y eso implica menor presencia. Como rápida constatación de lo anterior basta comprobar el escaso número de imágenes suyas que aparecen en cualquier buscador de la red, frente a las muchas que tienen algunos  de los cocineros que van de estrellas. De hecho, la que ilustra este comentario se la he tenido que pedir directamente a él.

Decoración en azules

Kaymus ha evolucionado, y ha ampliado su oferta con otro local, Kaymus centro,  de carta  diferente que no conozco (y cuya carta tengo que reconocer que no me atrae demasiado). Pero el original sigue siendo el de siempre: un lugar tranquilo, de decoración curiosa un tanto gélida, con unos profesionales en la sala que sirven de modelo,  y unos platos realizados por  un cocinero y un equipo al que se le nota que le encanta su trabajo. Al margen: o veo visiones o el servicio y el rellenado del vino ha mejorado de manera espectacular en Valencia en el último año.

Sus propuestas son destacables aunque me gustan más unas que otras. A la cabeza, en mi opinión, los entrantes. Destacando entre ellos la ensaladilla Kaymus que es de las mejores, si no la mejor, de las hay por aquí y destacando menos la excesivamente triturada poularda de Bresse con foie y frutos secos. Me decepcionaron, quizá porque no las esperaba así, las croquetas de cocido. Esperaba las de antes, y no éstas mucho más contundentes, ¿más castellanas?. Las originales, de su madre creo recordar, eran no diría inigualables, (en El Ventorro las hacían, también antes, de cine) pero sí de premio.

Una ensaladilla inigualable

Los platos de cuchara o los arroces son también recomendables. En mi última visita tomamos un arroz muy notable a pesar de mi preferencia por el arroz más seco. Y su guiso de pulpo con albóndigas está entre mis platos preferidos. Mejores todavía las sugerencias fuera de carta que Romero ofrece cuando encuentra el producto. Allí he comido un ou de reig con huevo espectacular, dejando de lado el revuelto de perrechicos de nebuloso recuerdo de los  tiempos de Ma Cuina.

Pero en mi caso, desde mi primera visita el local está vinculado a unos entrantes muy superiores a los que se ofrecían en cualquier otro de Valencia. Y aunque otros restaurantes han mejorado extraordinariamente sus entrantes, merece la pena desplazarse hasta Kaymus. Porque a la pregunta crucial de qué ofrece diferente a otros, la respuesta es clara: Buen producto, mejor servicio, precios ajustados y comida sabrosa y bien elaborada.  Y encima una carta de vinos atractiva y la posibilidad, al menos en la última ocasión en que estuve, de degustar champagne Ruinart por copas.

Otra vista del comedor (sin azules) 

¿Es acaso un lugar perfecto?. Pues obviamente no. Por una parte, Kaymus se ha apuntado a esa moda, incomprensible para mi, de la música ambiente. No soy nada partidario de ella y, además, en las dos ocasiones que reseño, el volumen era demasiado elevado (aunque fue reducido cuando lo pedimos). Por otra, la luz del local es tambien excesiva en consonancia con la espectacular contaminación lumínica de la ciudad de Valencia. Es cierto que se ha reducido pero aún, quizá por la potencia del azul que identifica, la decoración está poco lograda para mi gusto. 

A su vez, la carta, fuera de las sugerencias que son desconocidas antes de llegar, ha incorporado muy pocas modificaciones desde la apertura y se echa en falta alguna nueva muestra de la creatividad e imaginación del cocinero. Algo que incite a volver de tiempo en tiempo para ver qué de nuevo ha incorporado, O una carta estacional como hacen otros. Lo mismo cabe decir de los postres, una sección habitualmente poco cuidada en restauración. Y por último, en los platos de cuchara sobre todo, he encontrado un exceso de sal. Quizá es el gusto dominante en el mercado, pero no el mío.

Aún así es un restaurante a tener muy en cuenta y uno de los pocos en que el equipo creado trabaja como un reloj: en ninguna de las dos ocasiones estaba Romero en el local y sin embargo comí como siempre. Algo que puedo escribir de muy pocos. En la mayoría, si no está el alma, el cuerpo, aunque no se pierda, sí se diluye. Lo cual no es óbice para que sea de la opinión de que ver esa alma en la sala, (no ya a la entrada recibiendo a los comensales como hace Guy Martin), preguntado como se ha comido es una muestra de interés por el cliente impagable que debiera generalizarse.

Ca l'Arnau
¡Estamos de suerte! Excelentes vinos franceses aquí al lado.
Joan Calatayud es uno de los valencianos que mejor conoce las bodegas del sur y este de Francia. Frente a las tradicionales, son poco conocidas en España a pesar de que están siendo cada cada vez más reconocidas por la excelencia de sus elaboraciones. En mi caso, teniendo familiares residiendo en el país vecino, he podido apreciar de primera mano cómo algunos vinos, por ejemplos sus  garnachas, son espectaculares.

He constatado que Calatayud se ha decidido a abrir una página web para dar a conocer, y vender obviamente, los productos que importa y distribuye. No son pocos ni poco importantes. Lleva también vinos de otras zonas, como el más que aceptable Chablis de Christian Moreau, algunos champagnes poco conocidos, o los vinos de Julien Pilon presentes ya en algunas cartas valencianas (L'Escaleta, Kaymus,...)  o de Vincent Dancer. Una muestra más del cambio a mejor que está teniendo lugar en la gastronomía valenciana. No constan precios pero sí un teléfono.

Vinöteca
Una valiente iniciativa
Que con la que está cayendo, se inaugure una nueva tienda de vinos es algo que debe celebrarse. Y que además tenga una decoración atractiva más todavía. La Bodega Álvarez Nölting -no inlcuyo la web porque está en contrucción- se ha decidido a abrir una tienda de vinos en Valencia. Por supuesto para vender los suyos, excelentes como ya he señalado en varias ocasiones. Pero no sólo.

De esa forma, han elegido una selección interesante de otras bodegas. Y tienen intención de organizar catas y otras actividades en torno al vino. Sólo un pero que deben cuidar: algunos de sus precios (el Aalto a 30 € por poner un ejemplo) no son competitivos. En Vinissimus está a 26,90 € el 2010 (a menos de 25 si se compran 6) y a 26,60 € el 2009.

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Los 10 de 2012 de Wine Spectator

1 Shafer Vineyards Relentless Napa Valley

Vintage: 2008 

Score: 96 points, Rls Price: $60 

3,300 cases made 

Napa Valley, California

Buen vino, como todos los de Shafer (el mejor el Cabernet Hillside Select). Pero, ¿para ser el mejor de una lista de prestigio?. Es posible comprarlo en Alemania vía internet ahora a 70 € la botella en un mínimo de 6.  

Relentless, a riveting blend of Syrah and Petite Sirah, is a groundbreaking red from a region and a winery better known for producing stellar Cabernet Sauvignons. From his first vintage in 1978, founder John Shafer, joined by his son, Doug, steadily built the family winery into one of Napa’s elite; their signature Hillside Select Cabernet is one of California’s most sought-after reds.

The Shafers credit Elias Fernandez, a migrant worker's son who has been involved in the winemaking for 28 harvests, with steering the winery to a higher level of quality. To honor Fernandez’s commitment to perfection, they named this wine Relentless. To create the blend, the team planted a parcel on a knoll south of the winery, outside the Stags Leap District boundary, to 14 acres of Syrah and 4 acres of Petite Sirah. The grapes are cofermented, and the wine is aged 30 months in new French oak barrels. From its first vintage, 1999, Relentless has been a model of consistently high quality, closely tracking Hillside Select. The near-perfect growing conditions of 2008 are reflected in the wine’s complex array of flavors and textural nuances.

Relentless marks the second time in three years that a Rhône-inspired red from California has been chosen as Wine of the Year, and it is the seventh Napa wine to earn that honor. Read the Dec. 31 issue of Wine Spectator for the entire fascinating tale behind Relentless.

2 Château de St.-Cosme Gigondas
Vintage: 2010 
Score: 95 points, Rls Price: $41 
3,330 cases made 
Rhône Valley, France
Sin duda un buen vino. Pero lo increible es que ocupe el segundo lugar de los mejores de 2012.

This mouthwatering red is sourced from 37 acres of vines averaging 60 years old that surround the château, on a property that has been in winemaker Louis Barruol’s family since 1490. Barruol, who took over from his father in 1995, is the 14th generation. For the 2010 bottling, he blended 60 percent Grenache with equal parts Syrah and Mourvèdre. The 2010 vintage produced classic quality throughout the Southern Rhône. This Gigondas is a benchmark bottling for the appellation, which Barruol has helped elevate during his tenure.

3 Two Hands Shiraz Barossa Valley Bella’s Garden
Vintage: 2010 
Score: 95 points, Rls Price: $69 
4,000 cases made 
Barossa Valley, Australia

Two Hands does well with a variety of grapes but excels with Shiraz. Owner Michael Twelftree and winemaker Matt Wenk aim for a house style that emphasizes regional character with their Garden series, a collection of six different Shirazes from top growing regions in South Australia and Victoria. The Bella’s Garden bottling consistently ranks among the best, with fruit sourced from 20 vineyards throughout the Barossa Valley. Wenk uses mainly older, 300-liter French hogshead barrels to preserve the complex fruit flavors.

4 Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape
Vintage: 2010 
Score: 98 points, Rls Price: $128 
5,600 cases made 
Rhône Valley, France
Hay mucho mejores y de menor precio. 

Wine is in the blood of the Avril family, winegrowers in the Southern Rhône since 1600. But quality at this 80-acre estate has steadily improved since winemaker Paul Avril took over from his father, Vincent, in 1987. His massive 2010 earns the winery a spot in our Top 100 for the sixth time (including Wine of the Year in 2007). Sourced from more than 20 different plots of low-yielding vines, this red blends 80 percent Grenache with equal parts Syrah and Mourvèdre, vinified in ceramic-lined vats and aged in large wooden foudres for up to 12 months.

5 Château Guiraud Sauternes
Vintage: 2009 
Score: 96 points, Rls Price: $60 
11,000 cases made 
Bordeaux, France

This blend of 65 percent Sémillon and 35 percent Sauvignon Blanc comes from 35- to 40-year-old vines on a 316-acre property co-owned since 2006 by Robert Peugeot (of Peugeot automobiles), Olivier Bernard (Domaine de Chevalier), Stephan von Neipperg (Canon-La Gaffelière and others) and Xavier Planty, the estate’s longtime general manager. Planty, who oversees winemaking, strives for low yields; the vines usually average nine-tenths of a ton per acre, about half the legal limit in Sauternes. While 2009 was a banner year for red Bordeaux, the region’s sweet wines are impressive, too—the best vintage since 2001.

6 Château Léoville Barton St.-Julien
Vintage: 2009 
Score: 95 points, Rls Price: $105 
21,000 cases made 
Bordeaux, France
De nuevo por el precio, hay mejores Bordeaux y mejores St. Julien.

Léoville Barton has been in the Barton family since 1836, but under Anthony Barton, who took over from his uncle in 1983, the estate significantly improved quality. Though still actively involved, Barton recently passed ownership of the property to his daughter, Lilian Barton Sartorius. The property’s technical team includes consultant Eric Boissenot and cellar master François Brehant, who ferment this Cabernet Sauvignon–dominated blend in traditional wooden vats and age the wine for 18 months in oak barrels, of which 50 percent are new.

7 Shea Pinot Noir Willamette Valley Shea Vineyard Estate
Vintage: 2009 
Score: 94 points, Rls Price: $40 
3,555 cases made 
Willamette Valley, Oregon

In 1989, owner Dick Shea left a career on Wall Street to pursue his interest in wine, purchasing 200 acres of land in the Willamette Valley and planting it to Pinot Noir and Chardonnay. Shea sells grapes to some of Oregon’s top producers, and in 1996 started making his own wine. The 2009 Estate bottling blends Pommard, Wädenswil and Dijon clones from various portions of the sprawling vineyard and is fermented in both stainless steel and wooden tanks.

8 Beringer Cabernet Sauvignon Knights Valley Reserve
Vintage: 2009 
Score: 94 points, Rls Price: $45 
3,602 cases made 
Sonoma County, California
Flojito, la inclusión más sorprendente. Lo he catado en Boulevard (San Francisco mulplicado su precio por 4, recomendado por la sumiller) y cabernets californianos hay mucho mejores. Su gran ventaja: el precio moderado (en países sin nuestra crisis) entre las bodegas conocidas de prestigio.

One of the top California Cabernet Sauvignons from the 2009 vintage, and a terrific value, this ripe, generous red hails from Knights Valley in Sonoma County, just a few miles north of Napa. Beringer is the appellation’s largest landowner, with more than 550 acres of mostly Cabernet Sauvignon and other Bordeaux varieties. Beringer was one of the first to start planting grapes there, and first used the Knights Valley designation in 1976. Beringer veteran Laurie Hook made the wine.

9 Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino
Vintage: 2007 
Score: 94 points, Rls Price: $60 
3,750 cases made 
Tuscany, Italy

Brother and sister Paolo and Lucia Bianchini are the team behind this impressive Brunello. The family’s vines are located in the prized southwest-facing vineyards of the region, which at their highest point reach an elevation of nearly 1,200 feet. A traditional style, the wine was fermented in stainless steel and concrete vats and then aged two years in Slavonian oak. Ciacci also makes Brunello from the Pianrosso vineyard, including a riserva in top years, but this label represents the best value.

10 Achával-Ferrer Malbec Mendoza Finca Bella Vista 2010
Vintage: 2010 
Score: 95 points, Rls Price: $120 
1,250 cases imported 
Mendoza, Argentina

One of Argentina’s top wineries, Achával-Ferrer produces a trio of flagship single-vineyard Malbec bottlings. The Finca Bella Vista comes from 100-year-old vines planted at an altitude of 3,100 feet in the prime Perdriel district in the Luján de Cuyo appellation, which features a high proportion of clay. Winemaker Roberto Cipresso keeps yields low, typically a minuscule 14 hectoliters per hectare (about 1 ton per acre), and ages the wine for 15 months in 100 percent new French oak barrels.

Días de guías: Michelín, Peñin y Anuario Vergara. Los valencianos seguimos invisibles.

Son estos días, días de guías. En la Comunidad Valenciana por partida triple. A a las nacionales, de restaurantes (Michelín) y vinos (Peñin), se añade el Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana de Antonio Vergara.

Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana

Empezando por la más próxima, es el Anuario de Vergara una obra descomunal de  recopilación de locales de la Comunidad Valenciana realizado desde un rigor y seriedad no frecuente (en España y fuera de ella). Su criterio está más en mi sintonía en la zona de Valencia que en la de Alicante (desde les Marines hacia abajo) pero eso no va en demérito de su valor como referencia. No es la Biblia.

Le ocurre como a todas las, escasas, guías útiles: se puede discrepar de sus criterios pero son, en general,  coherentes. Y por tanto, es posible fiarse de ellas con riesgo aceptable. Entre las francesas sólo tiene este rasgo Michelín, por más que su valoración de los restaurantes españoles cada edición suscite una oleada de críticas, y la Gault Millau que como no se ocupa de España, aquí pasa desapercibida.

Foto: Monsalo en Flickiver

El Anuario se presenta este lunes 12. Se desconocen pues las  variaciones respecto a los anteriores. No acostumbran a ser  destacadas y parece lógico. Un buen restaurante no cambia de un año a otro. Pero aún así siempre,al menos hasta hora, han habido detalles novedosos sin necesidad de crear morbo mediático en búsqueda de titulares.

Sigo opinando que el Anuario está dejando fuera a gran parte de su público potencial. En esta era digital parece un error que no haya una versión en línea, de pago por supuesto. En papel es un volumen demasiado voluminoso, valga la cacofonía, para ser llevado en el bolsillo cuando se recorre la Comunidad. Pierde así gran parte de su atractivo para los miles de visitantes interesados en lo que se hace aquí. El que se para se cae,como repito. Y el Anuario no tiene ni siquiera una versión de bolsillo que quepa en un idem. Que todo ello no sea fácil no quiere decir que no sea posible. Y necesario.

Guía Michelín España y Portugal 2013

La guía de las guías, esa que nuestros restauradores dicen que no les importa su valoración pero que la mayoría se muere por ascender en ella (lógico y representa además un aumento del negocio notable) se presentará el Ritz de Madrid el próximo día 22. 

Dicen los que saben, (igual sólo es que pretenden dar la impresión de que saben) que habrá un  reparto de estrellas generoso para la restauración española este año. Tengo mis dudas aunque me gustaría equivocarme. Pero no desde luego si es para que haya en Madrid algún triestrellado. Viajo a menudo a la capital, y de lo que conozco ninguno las merece aplicando los criterios que han venido siendo habituales en sus inspectores anónimos.

Michelín siempre ha insistido en que no hay que olvidar que a los grandes restaurantes se va a comer, no a tomar flores. Y en que tan importante como la cocina es el conjunto de elementos que determinan la imagen de un local. Y en esto, algunos locales medios están muy por encima de los estrellados: simplemente no entran en ese juego.

Si hubiera flexibilización de criterios, Diverxo hoy ya muy alejado de aquel inigualable y quizá irrepetible local de sus primeros pasos tan cerca, y tan lejos, de donde está hoy. Lo demás que frecuento nada de nada. Aseaditos y algún destello creativo pero poco más. Con calidad de materia prima tampoco espectacular. Por su parte, el servicio comete unos errores impropios (menos frecuentes en los sumillers). Lo mismo cabe decir de Barcelona, excepto que me he encontrado con un servicio mucho más profesional. Estancados y repletos de turistas, con la guía debajo del brazo. Los gourmand locales ya se saben que por ese precio se puede comer mucho mejor en otros sitios.

¿Y de la Comunidad Valenciana? Pues estrellas pocas, menos que hace unos años. Y aunque aumentaran, que está por ver, (a falta de Paco Morales que merece dos) lo seguirían siendo. En igualdad de condiciones con Madrid y Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya son otra cosa, debiéramos tener más. Pero también, en aparente igualdad de condiciones, Francia debería tener muchas menos. 

Morales y Cotroneo

Pero no. Los criterios de Michelín, le gusten o no a Capel que cada año la monta en defensa de la gastronomía patria, no son sólo de cocina. Son gastronómicos en su sentido amplio y la guía es francesa y parte, y destacada, de la francophonie. Sin tenerlo en cuenta no se entiende nada de nada.

Tengo dudas de que Dacosta consiga la tercera por la que lleva luchando tantos años, ni que Camarena consiga una este año. De nuevo hay que recordar que las estrellas son para los locales no para los cocineros y su local lleva abierto pocos meses. A Dacosta, ojala me equivoque, le falta mucho para que el conjunto de su local sea de un tres estrellas.

Guía Peñín 2013

Sin duda la más seria de las que se editan en España.  Al menos es una guía, nunca mejor dicho, para navegar por un mundo cada vez más complicado por la inmensa cantidad de referencias. En especial para para las zonas vinícolas tradicionales porque para las nuevas coincido muhco menos. Por otro lado, se apoya demasiado en los nombres conocidos (e imagino que conocidos de los se fía: este año: el grupo Eguren, Telmo Rodríguez (10 vinos, cazí ná) y, a otros nivel, Bernabeleva, Gramona, o Artadí).  No es que no merezcan la puntuación, -los vinos de Eguren que conozco están entre mis preferidos-, pero es que no resulta creíble que no haya más bodegas.

Quizá, como tantas cosas es inevitable,  pero irrita ver siempre los mismos nombres, probar sus vinos y descubrir otros mejores y más baratos. Ahora bien cuando se evalúan más de 9.800 vinos, como en la última edición, es imposible la homogeneidad del equipo. Y al lado del Parker (y otros menos conocidos) José Peñin es el rigor y la honestidad hecha crítico (o grupo empresarial que no lo tengo claro).

Mi criterio con esta guía es fijarme sólo en los vinos incluidos en "los mejores vinos de España", aquellos con una puntuación igual o superior a 93 puntos. En mi criterio, no son todos los que están ni están todos los que son, pero el esfuerzo es serio e interesante. Muy superior al de cualquier otro crítico de vinos reconocido que habla de los españoles. 

La última botella que me queda

En esta lista de 330 referencias, las de la Comunidad Valenciana son muy casi inexistentes: incluyendo cavas, (que no bebo) siete en total. Dos de bodegas El Angosto, otro de Bodegas Enguera y el Impromtu y el Superius Quod de Hispano Suizas. El Paradigma 2008 no lo he catado, ni los cavas, pero sí los demás. Y aunque son vinos bien elaborados, a ninguno de ellos le daría esa puntuación (aunque en el caso del Impromtu no soy de fiar porque la proporción máxima de su variedad que aceptan mis papilas es la del coupage del Fieuzal blanco. 

Sin ser gran cosa en su cosecha del 2006, el mejor debiera ser el Superius Quod pero está pasado de precio cuatro pueblos porque 30 euros me parecen muchos euros para lo que hay dentro de la botella. En la lista de los 330 hay muchos, mucho mejores y mucho más baratos (al menos en añadas previas). En el Angosto me sorprendió, para mal, su sabor excesivamente dulzón y su oxidación vertiginosa (por la noche ya no tiene nada que ver con el de mediodía). Afortunadamente para la bodega ni Peñin, tampoco Parker, opinan lo mismo. Y son ellos los que   marcan el mercado. 

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Artesanos del Loncheado Ibérico S.L.
Carne de cerdo con sal. Impropio de supermercado El Corte Inglés
Les imagino enterados del escándalo que rodea al jamón serrano en donde no es casi nada lo que parece ser. Allá ellos con la pérdida de prestigio colectivo que supone. Yo hace mucho que no compro nada de marca Jabugo convencido de que no quiere decir nada respecto a calidad.
Este que reseño, vendido en unos grandes almacenes que no son ni sombra de lo que fueron, nada indica que sea Jabugo ni que no lo sea. Pero, en mi opinión, es de un calidad impresentable. Pura carne de cerdo con sal, eso sí de buena presencia. Si se fían de mi criterio no se les ocurra comprarlo.


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Críticas y respuestas. En esta ocasión de Tripadvisor
La información está cortada y pegada tal cual. Con la falta de acentos y demás errores. Que cada uno saque sus conclusiones. JLM

Appetite Pintor Salvador Abril 7 | Closed Tues & Wed, 46005 Valencia, España

José F. Opinión escrita el 2 noviembre 2012 

Desde el más absoluto respeto,si para los que frecuentamos restaurantes en valencia este es el más valorado, algo no funciona. Local normal, mesa impropia de una factura de 60 euros por pareja, en un rincon junto a la barra, sometida al frio de la calle cuando se abre la puerta, los vasos sucios apilados junto a tu oreja y una presentación discreta, puesto que lo de vestir las mesas debe haber pasado a mejor vida. Respecto al menú de 6 platos, digamos que justitos en cantidad y discretos en categoría de los productos. Presume de calidad si, pero en el cerdo, berros, tomates lejanos a valencia a pesar de estar en tierra de huerta, almejas italianas o de cultivo y jamón cercano a Parma o similar, por no hablar de una estupenda tarta de queso de esas que se hacen mezclado 3 sobres. Resumiendo claro ejemplo de moda, espero pasajera, y andelantandome al comentario del equipo, es verdad no he transmitido ninguna queja salvo la de la mesa porque no lo creo conveniente. Aprovechen esta lotería que les ha tocado y utilicenla para acercar la imagen a la realidad

Appetite Valencia, Owner en Appetite, respondió a esta opinión

5 noviembre 2012

Agradecemos tu visita al restaurante y que te hayas tomado tiempo para escribir, desde aqui queremos añadir nuestros comentarios, con el mismo respecto que aclamas dar.

En primer lugar, a modo personal y en nombre de nuestros clientes, a los que has insultado diciendo que no es normal que les guste tanto esta casa, deberias escribir una disculpa, o cambiar al menos esa parte de la critica, este es un forum de opiniones sobre los sitios, no de insultos a los clientes aunque se haga "con todo el respeto"

Para alguien que pretende saber tanto de restaurantes, escribiendo de la comida, pretendes saber el origen de los productos y no aciertas ni uno.

Por ejemplo No hay berros, te referiras al backchoy, verdura de origen oriental, procedentes de el perello.

A la mencion de los tomates, como eres un experto debes saber que los tomates valencianos ya no estan en temporada, los hemos estado usando, cuando estan en su mejor momento.

Cada producto se le saca lo mejor cuando lo preparas de la forma correcta, si viniste hace poquito, te serviriamos tomates kumatos, mucho mas dulces con una acidez mas baja, que realza el sabor de la salsa de sesamo en la ensalada de bonito fresco, o los tomatitos cherry de colores con los chipirones en salsa verde de rucola.

Pretendes reconocer que las almejas son italianas, por cierto que no se que tendría de malo, cuando nos llegan de galicia, me extraña que no las reconozcas, con el debido respeto 

Respecto al jamon, no creo q haya nada malo con el de parma, pero el nuestro con D.O de Teruel, jamon de bodega que cuidadosamente selccionamos y preferimos por que combina mucho mejor con el dulce de la mermelada de higos, el toque especiado de la rucola y nuestro pan libanes.

Con el debido respeto, atreverte a describir mi tarta de queso como de sobre indica que tienes el paladar muy poco educado, como ya has demostrado, ya que es una tarta casera, hecha con scotch butter cookie, un queso crema de marca conocida y ni siquiera lleva añadida gelatina, encima se le pone fruta de la pasion fresca, o bien salsa de frutos rojos frescos, tambien preparada en nuestra cocina, como todo lo demas.

Con todo respeto, sobre tu comentario ser numero uno no es cuestion de suerte, ni loteria.

Ya que llevamos funcionando mas de tres años, igual no estas al corriente, y hemos trabajado muy duro para llegar a donde estamos. El hecho de seguir aqui, con esta situacion fianciera, es testigo de nuestra leal clientela, y eso dice mucho de nuestro negocio.

La unica suerte fue decidir abrir en agosto, en vez de irnos de vacaciones, periodo en el que mayoria de los turistas que vinieros empezaron escribir y nos colocaron el numero uno de esta web. 

La verdad del asunto, los hechos hablan por si solos.Estamos donde estamos porque NUNCA hemos bajado los standards de nuestra calidad , nuestra dedicacion, y nuestro compromiso de trataros con el mejor nivel posible.

En esta vida no hay nada perfecto, pero siempre intentamos hacer lo mejor.

Sabemos que esta ocasion te hemos decepcionado, pero por lo unico que podemos disculparnos es por que pasaras frio algo que no deberia pasar, ni pagando 30 eur por persona como tecosto la cena, ni en otro sitio pagando 10

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Valencia: una revolución gastronómica

En los últimos meses la restauración en la ciudad de Valencia ha dado un vuelco espectacular. Tras varios años dominados por los cierres y de marcha atrás, súbitamente han empezado a emerger restaurantes por doquier. Y muchos de ellos de reconocidos cocineros (otra cosa es mi opinión sobre lo que han venido ofreciendo cada uno de ellos últimamente). Un motivo de satisfacción que esperemos no sea flor de unos meses.

Parece un proceso sorprendente cuando la crisis domina el panorama cotidiano según lo reflejado en los medios de comunicación. Es,sin duda, la constatación de que sus efectos van por barrios (familias) y que una parte la sufren de forma limitada. Pero no deja de inquietarme que como casi todo en Valencia, el fenómeno sea excesivo, exagerado, desmesurado. Porque como cada día nos repiten los expertos, el mercado se regula por si sólo...pero con un coste enorme del que nunca se habla. Ahí están los bancos y las ayudas que han recibido para demostrarlo. ¡Quien fuera banco porque los fracasos en gastronomía no tienen ayuda pública!

Sin otras pretensiones que las informativas, aquí tienen una síntesis de las aperturas recientes que he contado. No me resisto a constatar que todas entran dentro de la tradicional apertura de un local. No es la única forma de estar en el mercado y una mirada al exterior daría más variedad a la oferta.Pero esto es otra cuestión.

Kaymus Centro
Uno de los primeros en llegar a una nueva ubicación ya que Romero tiene otro local en una de los barrios que iban a ser lo más de lo más de Valencia y se ha quedado en casi nada con decenas de bajos vacíos. Su aproximación aquí parece diferente a la del local original que permanece, afortunadamente, abierto. Pero abordada, por lo que veo en una  página web modélica por su contenido, desde los mismos criterios: cocina tradicional con un toque de novedad. No es mi preferida, ni encuentro que sea un nicho de éxito, pero imagino que la familia Romero habrá analizado bien qué ofertar como complemento del otro restaurante (y de la competencia).

Es Nacho Romero un buen cocinero dedicado a su trabajo y no a hacer relaciones públicas a pesar de su cordialidad y simpatía. Constato que nunca he comentado su trabajo a pesar de ser uno de los mejores profesionales con los que contamos los residentes en Valencia. Lo corregiré en breve porque he estado en el local de Maestro Rodrigo dos veces recientemente. Y casi todo me ha parecido más que notable.

La Embajada
Ubicado en una piso que fue la vivienda de una destacada y creativa familia valenciana hasta los ochenta y sede después (y hasta hace poco) de una de las entidades bancarias más elitistas de la ciudad, este restaurante sí se localiza en pleno centro de Valencia. Está dirigido gastronómicamente por Vicente Patiño que cerró Oleó y otros dicen que tarifó con sus socios. No me gustaba lo que ofrecía allí, ni me gustaba tampoco su distribución de mesas. Pero tengo entendido que en éste ha mejorado las propuestas y dejado de lado el menú como [casi] única opción. Y, sin duda, el local habrá resuelto el grave percance de mantenimiento que determinó la marcha de la entidad bancaria mencionada a otra ubicación. 

Es, sin duda, un marco agradable con una vista sobre una plaza de Alfonso El Magnánimo muy bella. Pero lo que no deja de intrigarme es dónde han sido localizadas las cocinas y cómo se han resuelto los rígidos controles que la normativa establece para la apertura de restaurantes. Visto lo que se indica en la página web, parece parte de una iniciativa cuyo centro de negocio serán los eventos. Pero Patiño es un buen cocinero y si le dejan (que está por ver dado el enfoque dominante de estos grupos empresariales), y la demanda acompaña, triunfará. De momento todas las imágenes de la web son sólo para el local. Mal comienzo, porque es un restaurante. 

Ricard Camarena

Andoni Aduriz alma de Mugartiz

Sin duda una de las mejores noticias de esto meses ha sido el regreso de Camarena a los fogones en un local abierto al público. Pero no ha sido en un local, sino que llevo contados cuatro (tres en Valencia y uno en Madrid). Me parecen demasiados. Y lo son para quienes nos gusta saber que el alma del negocio esté en los fogones cuidando lo que ofrece. Es, en mi modesta opinión, la clave del éxito de Arzak, Adrià y entre los jóvenes de Aduriz en Mugartiz, sin duda el más innovador entre los nuevos grandes cocineros españoles. Este que lleva su nombre es su buque insignia y mi visita me confirmó que es un excelente cocinero. 

La apertura del bistró, con el que todo me hace pensar que comparte cocina, le complicará el trabajo. Y más con un restaurante en Madrid. Pero el tamaño del local es manejable y cabe esperar que la atención y la calidad no se resienta. Nada mejor que probarlo y sacar conclusiones. Y la estructura de su oferta, como ya les comenté, es de lo más inteligente que he visto recientemente: un precio total con unas entradas que él elige y una lista de platos entre los que elegir dos o tres (con diferente precio obviamente)

Canalla bistro
Muy próximo al anterior, y no fuera de Valencia adonde nos envía Google por estar incorrectamente identificada en su web la calle donde se ubica, ésta es la apuesta de batalla de Camarena. Porque no es la misma la calle Maestro Serrano que la calle del Maestro José Serrano. Un error que debiera corregir si desea ser visitado por los miles de ryanaireros que están salvando el turismo de la ciudad, destrozado por  una política de pan y circo que no ha dado ningún resultado. Trabajar para los ya conocidos no aumenta la clientela.

También aquí, siguiendo las tendencias dominantes fuera de nuestras fronteras, Camarena incluye en la web la carta completa -con precios- de lo que ofrece. Hay propuestas curiosas, y sin duda estarán bien elaboradas, junto a otras mucho más clásicas. Es la forma de entender la restauración de Camarena y seguramente su eclecticismo es un acierto en una ciudad que presume de moderna y lo es mucho menos de lo que se cree. Por desgracia no sucede lo mismo con la carta de vinos que no aparece cuando es [casi] tan importante como la de los platos para valorar un local.

El Poblet
En este caso debe hablarse más de una ampliación de la actividad como en Kaymus y no de una nueva iniciativa. El local existía (aunque estaba cerrado excepto los fines de semana) dentro de la pionera iniciativa de Dacosta concretada en Vuelve Carolina, el primero de esta revolución gastronómica. 

Desconozco si el local ha sido redecorado, y mejorada su insonorización que era deficiente. Lo que muestra su carta online parece un mix entre lo que se ofrece en la parte de abajo y lo que Dacosta ofrecía antes de pasarse a los menús en Quique Dacosta (cuando el nombre era El Poblet). Seguro que triunfa, si se deja ver en la sala. Más difícil será, me temo, que obtenga el reconocimiento de la quía roja tan buscado por este cocinero. Los Bibs son muy exigentes (fuera de Francia) con cuestiones ajenas a la cocina y dudo que el local cumpla los requisitos. Aquí su dedicación a las relaciones públicas sí pueden ayudarle. 

Al margen de ello, penosa -por supuesto en mi opinión- la puesta en marcha mediática, con ese desafortunado intento de golpe de efecto de apertura de un local sin anunciar dónde estaba..., porque estaba en el mismo sitio que siempre. ¡Una ridiculez total tratarnos de palurdos! Peor que algunos medios de comuncación le hicieran publicidad gratis. Y criminal la foto de Castro en El País. Impropio de una profesional situarse en un punto más elevado que el protagonista de la fotografía.

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El primero en llegar a esta ola de recientes aperturas. Ya les informé de mis impresiones en un comentario de hace unas semanas. Espero que se hayan ampliado los aspectos positivos, que los elementos mejorables apuntados se hayan reducido y que los impresentables hayan desaparecido. El servicio era espectacular y la cocida de Aleixandre por encima de la media. Y se merece el éxito.

Ahora bien, si se ha de juzgar por la mejora de la web parece que todo sigue igual. No hay información sobre la carta más allá de unas imágenes. Una pena. No cuidaba Aleixandre la web en Ca Sento y tampoco parece que ahora le conceda relevancia. Me parece un error pero es su restaurante y como es más que obvio puede hacer lo que considere más oportuno. 

Q Tomas? (incapaz he sido de encontrar su web ¿no la tiene?)
Del hiperactivo Tomás Arribas llega ahora una nueva iniciativa, esta vez en pleno centro de la ciudad de Valencia con una espectacularidad que es tan difícil de entender económicamente como dejar de admirar en estos tiempos de crisis (dicen). Tras una inversión espectacular en Denia ahora apabulla en Valencia. Toda una demostración de potencia económica es este local enorme en metros con diferentes niveles (algo que, me temo, nunca ha funcionado si la cocina es única). No es la idea de Peix y Brases y Mediterrasian (mejor el segundo que el primero) en que cada uno tiene la suya. Se trata de pescar en diferentes segmentos de la demanda, pero lo más fácil es no contentar a ninguno. 

Parece obvio que Arribas no está dispuesto a dejar perder una parte de la tarta de los eventos de la capi. Al menos es lo que deduzco de la mediática puesta en escena reflejada, entre otras crónicas, en las fotos de la presentación del local. En ellas, como escribiría el inefable Ànson en sus buenos tiempos, acudió lo "más granado de la sociedad" (valenciana en este caso). Las fotos publicitadas en diversos medios demuestran la pujanza y señorío de un grupo social tan curioso como ignorado por mí. Por lo que he leído en las crónicas de sus relaciones públicas, la oferta de Arribas no me atrae: no soy partidario de las fábricas de comida. Pero como dicen los anglosajones la prueba del puding esta en probarlo. Eso sí, si no tiene página web (con carta actualizada) en donde vea qué puedo comer, conmigo que no cuente. 


Komori
Tenemos en Valencia un japones de primera, aunque con precios exagerados, que es Tastem. Ahora la oferta asiática se amplía de la mano de un modelo probado con éxito en Madrid como Kabuki: cocina fusión creativa y bien elaborada. Que esta fusión no forme parte de mis preferidas frente a la opción de la cocina japonesa tout court no significa que no tenga un sitio -y destacado- en el mercado. Al margen de que se completa con lo más típico de la comida japonesa en crudo y de alta calidad. 

Ricardo Sanz que inspira esta línea desde Kabuki está detrás del control de la oferta en la que se incluyen algunos de las creaciones que le han dado su nombre. Es un motivo de alegría que la escasa oferta asiática en Valencia aumente porque nos sigue faltando mucho. Como un Thai digno de tal nombre sin necesidad de que sea Nahm (que perdió su estrella Michelín pero no su calidad).
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Restaurantes de mundo

Una sorpresa en Paris: ISSé un japonés sin arroz
Un buen restaurante que cambia cada pocos años su oferta siempre dentro de la diferencia respecto a los competidores en la zona de la Rue Sainte-Anne conocida como Litlle Tokio por el número de restaurantes japoneses que hay.

Ahora está especializado en Tapas con gran variedad de sakes  (Bistro à saké frente al sugestivo Tempura & Tapas previo (en medio una desafortunada etapa de ensaladas sin personalidad). De esa forma ni sushi n sashimo se oferta aunque sí un excelente Tempura. Es uno de de mis preferidos en la ciudad del Sena desde donde escribo en este puente de Todos los Santos (ahora Halloween en España tan permeable ¿demasiado? a todo lo yanki)

Eladio: calidad y servicio fuera del circuíto

En la expansión de nuevos locales que viene experimentando Valencia desde hace unos meses, se corre el riesgo de olvidarse de los que llevan tiempo abiertos y en los que se sigue comiendo muy bien. Uno de ellos es, en mi opinión, Restaurante Eladio  desde siempre alejado de otras técnicas de mercadotécnica que no sean ofrecer buena calidad y buen servicio a mejor precio. La técnica funciona y olvidar este restaurante, como otros pocos, lleva a comer peor de lo que se puede o a pagar un precio desproporcionado para lo que se consume.

Es Eladio Rodríguez una referencia en la gastronomía valenciana desde hace décadas. Formando en Suiza, su restaurante de la calle Chiva ha sido -en mi opinión-  uno de esos locales en donde materia prima y profesionalidad de servicio han ido siempre de la mano. Y todo ello con precio moderado incluso cuando la ola del ladrillo hizo olvidar a muchos otros toda norma de prudencia. ¡Así les ha ido!

Ahora, desde hace ya algún tiempo es su hijo Michel el que se encarga del Restaurante aunque no es infrecuente ver a su padre saludando a los clientes amigos. Menos, me da la impresión, desde que unos meses su salud le hizo visitar las urgencias hospitalarias. Pero Eladio y el restaurante, con Manolo en la cocina, forman, al menos para mí, un todo único. Esperemos que Michel y quien sustituya a Manolo cuando se jubile sean capaces de continuarlo.

Manolo: el alma de la cocina

Como todos, la crisis no ha dejado de afectar al local. Con una reducción del número de clientes pero también en la carta en donde han desaparecido algunos platos. Y si permanece el steak tartare ha desaparecido el strogonoff al vodka que Eladio también preparaba en la sala. Sin embargo, no se ha modificado la moderación a la hora de fijar los precios ni el rigor para ofrecer un buen servicio. En Eladio se come bien, se sirve con gran profesionalidad. Y todo ello a precio aceptable para la materia prima, básicamente pescado y marisco, que ofrece.

Y así, uno puede encontrar ostras, de las de Arcade y no ese engendro que, al menos de momento, es la ostra valenciana,  a menos de la mitad del precio de algunos restaurante de arroz que se no se les cae la cara de vergüenza por lo que cobran. Pero también el bogavante y, en ocasiones,  centolla de primera calidad (dentro de lo que hoy es posible). Lo mismo que una merluza  a la gallega que es la mejor forma de disfrutar de ella o un conseguido bacalao infrecuente por estos pagos en donde predomina el industrial a menudo demasiado salado. Las carnes las frecuento menos, pero el tartar que ha venido siendo uno de mis preferidos.

En ocasiones tienen unas centollas de cine

Y a ello se ha añadido la afición de Michel a preparar gin tonics con una colección de ginebras que para un ignorante en este terreno como yo tira de espaldas. Seguramente la ofrecen otros restaurantes, pero la concentración y cuidado a su preparación que le he visto no la he encontrado en ningún otro local de la ciudad (aunque aquí la opinión que cuenta sea la de Antonio Vergara). Y cuenta también un atractivo menú picadas por 30 € (con IVA) que merece la pena probar.

Recientemente, además, la decoración del local se ha modernizado. Por desgracia siguiendo la tendencia valenciana de una iluminación excesiva. También la afición a tener música pero aquí el gusto de Michel domina en forma de que nada que no sea relajante suena (aunque prefiera comer o cenar sin ella). Y permanece también, quizá el principal pero al local, una máquina de aire acondicionado demasiado vetusta que no sabe de sistema inverter ni nada parecido y que resulta molesta por el caudal de aire que arroja cuando está en funcionamiento. 

Tampoco está actualizada la carta en internet ni tampoco ha mostrado de momento Michel la atención debida a las nuevas técnicas de comunicación que tan buen resultado le están dando algunos de sus colegas. La página de Facebook es un buen ejemplo. Es lástima, sobre todo para él, porque a pesar de la calidad que ofrece no se acuerdan de su restaurante todos los que disfrutarían de sus servicios.

Las mejores papas (que conozco)
Las comenté no hace mucho en la parte superior del blog. Pero como varios lectores me hicieron ver que no se leía las vuelvo a destacar. Las patatas Tyrrell's ya están en Valencia. Igual ya lo estaban y yo no lo sabía pero ahor alas he encontrado en la tienda de productos estadounidenses de la Avda. del Antic Regne. ¡Una pasada (incluido su precio)!

Elucubraciones mentales sobre el poder de la crítica
Una de las conquistas de los paganos de servicios de turismo y gastronomía son las bases de datos en donde se exponen las opiniones de cada cual sobre un hotel o un restaurante. Recientemente, el cada día más madrileño diario El Pais la ha emprendido contra ellas con la absurda pretensión de que una mala crítica puede hundir un local y que muchas son inventadas. Todo porque a que a su comentarista Mikel López Iturriaga le ofrecieron la jugosa cantidad de 300 € por linkear un sitio en su blog.

Sin duda los inventos existen. Como las críticas inventadas Pero lo dominante son esas reseñas de restaurantes, pura miel de tanta lisonja, que llenan determinadas revistas y suplementos dominicales que son  publicidad encubierta. Al margen de que no cabe mayor sobrevaloración de lo que uno escribe que considerar a los lectores incapaces de dilucidar entre opinión e información. Y aprender a separar el trigo de la paja. O simplemente a precisar su grado de acuerdo/desacuerdo con el crític@.

Red wines of Valencia. Quality improved, variety not so much.

As I stated in my previous comment about Valencia white wines, reds from Valencia Community have high quality even though only a very few of them are known outside the region.  

They begin to share, however, two common defects of new Spanish emerging wine regions (except Murcia). The first is the price of some simply astronomical given the hard competition they faced. In my opinion today, and without exception, is excessive to sell a bottle of Valencia for more than 25 euros (not only in the case of Valencia´s wines). The only exceptions I am prepare to deal with are a few Riojas and some Riberas. That means nothing in relation with their value, which is, en general, high. It‘s simply that as said in Spain “todo necio, todo necio, confunde valor y precio”. Priorato is whitout doubt the oustanding example of this crazy policy of selling good wines at a excessive price: not surprisingly quite a few new wineries have  been closed. 

And secondly, a lot of them taste exactly like each other. It is especially true, in my view, in the Monastrell’s varietals, but not only. Monastrell is the grape some want to transform in the brand image of Valencia Community red wines. Others prefer Bobal a more bold and potent grape, with a color near to black. It seems to work the assumption that if Chile tries to consolidate the Carmenere and Argentina the Malbec, here it should be Monastrell. For me it is a curious grape, with plenty of flavor, sometimes sweet, but it is not among my favorites. 

If I have to choose (with permission of the subtle new Grenaches being developed right now in some parts of Spain) I prefer Pinot Noir or, more than anything, a good blend. In Pinot Noir Pfalz has all the advantages (better soils and less sun). But foremost good wines are good wines made with good grapes. In fact some Valencia Cabernets are very goog and quite well elaborated. Ans the same can be said about some Shiraz.

The wines form Valencia (D.O. Valencia, D.O. Requena Utiel and D.O. Alicante with others with no D.O.) are in general more in the line of the French Cotes du Rhone or Sud Ouest than Bordeaux or Bourgogne. So, most of them are powerful, with high alcohol content, but with a long persistence and very rich flavor. 

To the nose I am unable to detect this aromas described by experts but it’s a pleasure to smell them. I recommend decanting all of them at least one hour before drinking but experts don’t agree with my opinion. And please don’t be wrong: the following list is just a small one of the possible. Other good wines are not mentioned just in order to keep the list short and readable.

The very best

Curro 2009. Bodega Bodega Navarro. DO Alicante. 70% Monastrell and 30% Tempranillo. A brilliant wine that demonstrates the potential of the Monastrell well blended and very well elaborated. A wine with character and very good finish. Aged in French oak barrels for 16 months. For my palate it is possibly the best wine right now in the Valencia market.  But I have to admit that is the last one I have tastes and that can influence my evaluation. It’s only two flaws: it is not easy to find outside the Alicante area and the price I've seen on the Internet is high for asking a bottle at a restaurant (give the price they charge for wines most of them).

Santa Rosa 2008. Bodega Enrique Mendoza. D. O. Alicante. 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot and 15% Shiraz. Enrique Mendoza Winery has been the pioneer in the fight for quality in the wine region sector. Santa Rosa is it's best wine. Very well elaborated, and less powerful than its competitors,  it is still complex, medium-bodied (in comparative terms), rich in aroma and pleasant to drink. Is well known, and some of us prefer to look for something newer, but is a good wine.  Has 17 months in French oak barrels (Allier and Nevers) and 40 days in American oak barrels. It’s the sure bet if you don’t have prior knowledge of Valencia wines (and you want to taste them).

The unfindables (if the word exists: if not untraceable)

Sentencia. 2009. Bodegas Sentencia (Requena). Without D.O. (75% Bobal, 20% grenache, syrah 3-4%. Bobal and old Grenache. An excellent wine but less than the previous vintage an experimental blend, which was absolutely spectacular. Dispatched primarily for restaurants, this commercial policy makes not very easy to understand make ot hard in shops. In addition some shops which sell it mark an excessive price, next to  30 €. Shame: not enough value for yours bucks given the alternatives in the market. But if you find it in the wine list (and the price is right) do not hesitate to ask for a bottle. I am sure you will never regret the decision.

Obscur, 2008, Vins the Ponent, D.O. Valencia. A blend of 25% Monastrell, aged in French oaks, 25% Mourvedre aged in Hungarian oaks and 50% Marselan aged in French oak. Another wine hard to find in shops, though less than the last one. You can find it especially in the area of La Safor County on where lives its soul: Joan Calatayud, perhaps the valencian wine lover with better knowledge of French viticulture. Obscur is a different Valencia red which is a point to appreciate when too many are too similar. It has some mineral notes and specially a freshness not common in Valencia reds. Also, a little bit overpriced in shops outside La Safor.

Good value for your euros

Angosto Los Almendros 2010 - Bodegas El Angosto. DO Valencia Garnacha Tintorera, Shiraz, and Marselan. Some wine consumers consider this one the best wine to drink with a dish of Valencia rice. From my point of view it’s too strong for it but it, but still is a very well elaborated wine.  Perhaps one of the most appreciate Valencia wines today. But for less than 9 euros (in shops) is hard to find wines so well elaborated at this price (in Spain).

El Megala  2009 Bodegas Enguera.   D.O. Valencia, A red more than acceptable at a great price. It's another good example that the blend of Monastrell, in this case with 50% Shiraz, can give better results than a 100% wine just of the first. With 14 months of aging in French oak, the wine is soft and round. In short: has an enviable quality and also a great price (less than 10 €). Unfortunately the 2009 has much less  persistence  than previous vintages. But this can be seen as an advantage is one is used to less potent wines.

Una cerveza valenciana excelente
El Tsunami de la cerveza artesana es imparable y algunas de ellas son , además, excelentes. Gramm prima es una de éstas. Y además de tener una excelente elaboración es ligeramente diferente a la mayoría. No demasiado, por desgracia, pero si algo que tal y como está el patio es mucho. Ello con su precio competitivo la hace muy recomendable. 

Porque parece que algunos no se percatan de que la oferta procedente de otras zonas de España ya está aquí, a través de internet, y sus precios a pesar de tener que pagar tranporte, es inferior. Cuidado pues no se vaya a asesinar a la gallina de los huevos de oro (para algunos elaboradores).

Cerró la tienda de vinos de Rías Gallegas.
Dos años después de abrirse ha cerrado sus puertas la Vinoteca Rías Gallegas, un pequeño local situado detrás del tramo final  de  la calle Pardo de Bazán. Una lástima porque algunos de vinos no son fáciles de encontrar y sus precios eran muy aceptables. Otra víctima de la crisis pero quizá también de la falta de difusión de su existencia.